Revista Gastronómica Digital
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La entrevista

Entrevista a Andoni Luis Aduriz

Pau Albornà
Pau Albornà 6/3/2009Comentarios

“No tengo la menor duda que lo mejor está por llegar”

  • Andoni Luis Aduriz, cocinero del restaurante Mugaritz
  • Un producto: Queso de Idiazabal
  • Un principio: Aplica en ti mismo lo que quieras ver reflejado en el mundo
  • Un referente: Angel Olaran, padre blanco que lleva 40 años en África
  • Un deseo: Que todos los países que nos consideramos primer mundo, reaccionemos para solucionar los problemas que tienen los más desfavorecidos
  • Una frustración: observar como se le da el mismo valor a la opinión de las personas no comprometidas que a la opinión de las personas que dejan un pedazo de vida en cada proyecto con el que se involucran.
Andoni Luis Aduriz, cocinero del restaurante Mugaritz

Andoni Luis Aduriz, cocinero del restaurante Mugaritz

– Mugaritz acaba de cumplir 10 años. Cómo valoras la cocina que has desarrollado después de esta década?

Se trata de un proyecto condicionado por tantos factores que al final uno no hace siempre lo que desearía. El hecho de que hayamos estado aquí es la suma de tantas circunstancias… es como un milagro. Estamos muy contentos, y no sólo a nivel de reconocimientos, sino a nivel de calidad: en como están los equipos y en el nivel de cocina que estamos desarrollando. Esto se va a reflejar muy bien en el libro que hemos preparado para el décimo aniversario. Nos manejamos mucho por corazonadas e intuiciones que después debemos bajar a la tierra e intentar plasmarlas en una serie de conceptos que se puedan entender. Si hacemos repaso a lo que hemos hecho hasta ahora, no tengo la menor duda que lo mejor está por llegar. A pesar de que este año la crisis nos está afectando, en el peor de los casos hasta tendríamos que cerrar, no evitaría afirmar que estamos en el mejor momento de estos diez años.

– Recientemente has iniciado con la empresa AZTI-Tecnalia un curso para profesionales sobre cocina al vacío. ¿Por qué siempre has defendido el compromiso con el conocimiento, la innovación y la investigación como instrumentos fundamentales para la evolución de la cocina de vanguardia?

Uno sólo tiene una vida, que es muy limitada, y si nos relacionamos con otras personas podemos vivir más vidas. Aprovecho el conocimiento de los demás, me encanta que se socialice y me lo paso muy bien. Me gusta aprender y poner proyectos en marcha que me obliguen a conocer fronteras que desconocía. Al principio era una persona mucho más tímida y la experiencia me ha convertido en una persona más abierta. Lo mejor que tiene mi profesión y todo lo que me ha pasado es que me ha ayudado a ser mucho mejor persona.

– Siempre has colaborado con ONG’S. Tenéis un compromiso con la cocina pero también con la sociedad.

Tenemos casi más de social que de cocina. Seguramente es la parte más interesante. Nunca hemos tenido la oportunidad de tener tanto acceso al conocimiento, que es una herramienta para ayudar a que el mundo sea mejor. Estoy muy obsesionado en conseguir que el conocimiento no sea patrimonio de las personas que quieren comprarlo, sino de las personas que quieran saberlo.

– ¿ La ubicación del Mugaritz, perdido en las montañas guipuzcoanas, está relacionado con tu filosofía?

Sí, pero debo decir que acabamos un poco por casualidad en este emplazamiento. Una cosa tira a la otra. Estábamos en la montaña y no venía ni Diós, pero teníamos mucha energía. Éramos unos tíos urbanos en un espacio rural y podíamos perder el tiempo tumbados en un sillón o mirando el paisaje. Todas las colaboraciones que tenemos ahora con los proveedores rurales nacen de ahí. Si ya teníamos pasión por un personaje como Michel Bras, nuestra relación con el mundo de las hierbas se nos puso a huevo. A partir de la imaginación acabamos, inconscientemente, lanzándonos a ese mundo y nos ayudó a abordar la gastronomía desde otra perspectiva. Se da la paradoja cuando piensas que las hierbas silvestres no son mejores que las que hay cultivadas, y te preguntas: ¿por qué lo haces? Esta pregunta te lleva a la reflexión de si realmente el compromiso que queremos con la gente que viene a visitarnos es solamente contractual. La respuesta es que la gente está viniendo de todo el mundo poniendo toda su ilusión. Luego pagarán la factura, pero ¿como les voy a dar algo que se maneje en un mundo de intangibles? El cambio contractual se convierte en pasión por pasión y no se compra con dinero. Ahora mismo estará mi gente recogiendo diente de perro, se trata de una flor buena pero gastronómicamente no es la cosa más extraordinaria del mundo, pero detrás hay una voluntad. Te doy esto que, con todo el dinero del mundo, no podrás comprar.

– Por eso, cuando colaboras con empresas de investigación parece que siempre te intereses más por el conocimiento que puedes ganar que no por el dinero que recibas.

Yo soy muy mal empresario pero tampoco me preocupa demasiado. Afortunadamente, soy una persona que me apasiono mucho más con un proyecto interesante que con uno que me pueda hacer perder parte de lo que he ganado hasta ahora. El dinero debe ser una herramienta, aspiro a no estar 15 horas en el restaurante. Sueño con hacer lo mismo pero en 8 o 9 horas. Pido algo que cualquier ser humano tiene, pero también es verdad que nosotros tenemos algo que el resto no puede disfrutar. Es decir, la libertad es tan cara ya que la pagas con tu vida. A partir de ahí, los recursos te ayudan a comprar tiempo.

– ¿Cómo se financia económicamente el Mugaritz?

Primero, con un equipo que entiende que está en un proyecto muy difícil y que seguramente cobra menos de lo que debería cobrar. Segundo, haciendo malabarismos. Estamos obligados a hacer banquetes ya que es la fuente de ingresos más importante que tenemos, pero también ponemos en marcha proyectos con empresas e industrias que a medio o largo plazo deben tener un retorno económico. Pero insisto, nunca nos hemos obsesionado con la necesidad de desvivirnos para buscar un proyecto muy rentable. Por ejemplo, lo que estamos haciendo en Zaragoza no es económicamente súper-rentable, nos han ofrecido cinco y diez veces más dinero, pero es un proyecto en el que creo.

– Los próximos 16 y 17 de marzo se va a celebrar en San Sebastián el congreso Diálogos de cocina, impulsado por Euro-Toques y con el que colaboras activamente. ¿Qué puede aportar?

Es un encuentro revolucionario. Rechaza a todo aquél que quiere exclusivamente venir a un congreso para lucirse. Aquí se viene a aprender y conecta a la gastronomía con otros mundos y personas muy interesantes. Los cocineros han ido trabajando con investigadores, pero también con sociólogos o con filósofos. No hay frontera, vamos a intentar socializar este gesto.

– ¿Es como una ágora gastronómica?

Tampoco se trata de aturullar a la gente, para cocinar no tienes que ser catedrático, pero todavía nadie se ha muerto por aprender. También hay gente que prefiere no saber más, y está en su derecho, pero esta es una opción tan democrática como las demás. Sólo vamos a mostrar. El conocimiento que se va a manejar durante estos días será realmente sorprendente.

– Parece que últimamente los congresos necesitan reinventarse, cambiar. Si tu fueras como espectador, ¿qué te gustaría encontrar?

Sinceridad. Yo soy el primero que lo hace, pero cuando vas a un encuentro de gastronomía muchas veces juegas el papel de un personaje. Lo bueno es que a veces le imprimes aquellos valores que te gustaría tener, y que igual tienes, pero que muchas veces se los dotas a un personaje que te enfundas. Muchas veces falta la pasión para creerse lo que uno está preconizando. Los congresos de los últimos años se han profesionalizado tanto y la gente es tan resabida que se han quedado en lo superficial, en lo previsible; se ha olvidado la sinceridad con uno mismo y con el resto del mundo. Independientemente de la fórmula, tiene que ser lo suficientemente cómoda para que cuando una persona sea sincera se le permita mostrarse tal como es.

– ¿Qué opinas de las críticas que acusan a los cocineros de pasar más horas viajando que en su restaurante?

En algunos casos serán críticas honestas, pero en muchos otros no tienen ningún otro sentido que tocar los cojones y joder a un tercero. Y lo hacen desde la envidia y la incapacidad, hay gente a la que no la llaman porqué no tiene nada que contar y arremete contra los que van a los congresos. La restauración es algo tan complicado que hay que respetar por igual al cocinero artesano que desea hacerlo todo, como al que trabaja basado en equipos donde se ponen ideas en común y se desarrollan estrategias. ¡A mi que importa que el espárrago que me coma me lo haya pelado Alain Passard o un ayudante suyo, si lo que vengo a buscar son sus ideas y su forma de ver la vida! Me interesa la realización, pero sobretodo la parte teórica que hay detrás. Esto tiene que ver con que a veces la gente no entiende que un tío puede ser un gran artista pero no saber teorizar su trabajo. En mi restaurante, cuando vienen 45 personas a comer salen 680 platos donde cada uno de ellos tiene un mínimo de entre 10 y 20 procesos. ¿Pero la gente que cree?, ¿que yo me voy con la cesta por la mañana y lo compro todo con la de cientos de cosas que hay? Esta es la parte romántica con la que la gente sueña, pero las cosas son mucho más complejas.

– Vas a volver al congreso de San Sebastián. ¿Cómo valoras el nuevo proyecto de San Sebastián Gastronomika?

Con tanta ilusión como cuando empezó hace diez años. A nivel humano tengo que reconocer que me ha resultado muy cómodo no asistir al congreso porqué me genera un nivel de trabajo brutal, pero a nivel de responsabilidad me debo a mi ciudad y tengo que aportar algo. Hay un patrimonio que no se puede perder, pero es lo mismo que pienso para Girona o Barcelona. Es una pena que se pierdan los proyectos que están en marcha y han tenido un recorrido. En el fondo me jode tanto que se queme un bosque en Guipúzcoa que en el Amazonas, vivimos en un mundo global.

– ¿Qué opinión tienes sobre las guías y los críticos gastronómicos como Michelin, Lo Mejor de la Gastronomía o la Revista Restaurant?

Las guías ayudan a visualizar el trabajo de cocineros con proyectos muy arriesgados. Si no existieran seguramente la gente no tendría constancia que hay un Michel Bras en la punta de la montaña, o que en su momento había un Pierre Gagnaire en un “bistrot”. Es una labor importante pero también hay una reflexión que tiene que hacerse oír: han cambiado muchas cosas en la gastronomía y seguramente hacen falta más cronistas en vez de críticos. Es decir, gente que ayude a poner todos los ingredientes sobre la mesa para que después la valoración la acabe resolviendo el propio comensal. Actualmente todas las críticas te dan el veredicto y eso es muy confuso. Objetivamente, hay gente que está cocinando cosas que no están buenas pero que son extraordinarias. Nos estamos metiendo en unos territorios tan abstractos que falta gente que aporte dudas y que no sólo genere certezas, ya que así se mata la parte más creativa de la cocina.

– ¿Crees que te mereces la tercera estrella?

¡Yo me merezco cuatro! Pero soy de las personas a las que no le importa esperar muchos años. Mi mentalidad en la vida no es conseguir estrellas, sino hacer lo que ya hago. Estoy más apasionado con el libro que vamos a hacer, que no con reconocimientos que son armas de doble filo. Siempre he tenido miedo a este tipo de premios por lo que suponen. En el mundo en el que estamos te pueden llegar a ahogar. Quiero libertad, quiero ser yo. En un restaurante como el Mugaritz, donde trabajamos con libertad absoluta y somos a veces un poco insolentes, con las tres estrellas no lo podríamos hacer.

– Las nuevas tecnologías, sobretodo a través de los blogs y las páginas web, han socializado la opinión pública gastronómica. ¿Crees que está afectando a la gastronomía?

Si coges todo el perfil de blogs y toda la comunicación que hay, podemos decir que son miles de gourmets los que están opinando, pero en cambio los restaurantes están vacíos. ¿Son gourmets de mentira o de verdad? No sabemos lo que hay, supongo que es porqué cada día vivimos en un mundo mucho más virtual. Por un lado, la comunicación se ha diversificado y ya no es patrimonio de una serie de medios, todo el mundo puede opinar y comentar. Y por el otro, estamos pasando de una sociedad de la información que debería ser una sociedad del conocimiento, a una sociedad con exceso de información que a veces entorpece el conocimiento. Es tan bueno no tener información como tenerla en exceso.

– Y también da cabida a los inmorales…

Exactamente. Todavía no hay las herramientas para interpretar cuando una opinión, aunque sea una crítica, es simplemente un gesto infundado y de mala hostia o realmente se hace de corazón. El problema no son las críticas, sino la voluntad y las intenciones.

– Últimamente se ha cuestionado la unidad de los cocineros que había caracterizado a la gastronomía española. Primero fue Santi Santamaría con el debate de los aditivos, hace poco Martín Berasategui criticó algunas cosas en una entrevista… ¿Qué está pasando?

Quiero pensar que van a ser lo suficientemente responsables como para pensar en el bien común por encima de sus propios intereses. Los humanos somos personas con grandes debilidades y tampoco puedes evitar que la gente se sienta apartada, ninguneada o traicionada. Lo que pasa es que también se acaba perdiendo la paciencia. En este momento me parece que los problemas que hay en la cocina española se podrían arreglar mejor con terapia que con un encuentro entre cocineros. Son problemas humanos: gente que tiene envidias, que aspira a reconocimientos mayores de los que ya tiene o que lo tiene todo, y eso también es un problema. No lo sé, no estoy en la piel de esas personas, pero me da pena.

– Después de estos 10 o 15 años de constante evolución, que han coincidido también con la progresión del Mugaritz, ¿qué línea seguirá la cocina de vanguardia española a partir de ahora?

En su momento el acelerador lo puso El Bulli, fue el que de alguna forma puso en juego el ingrediente de introducir cada año sesenta o setenta platos nuevos, y eso ha generado una serie de dinámicas y ansiedades. Es decir, mucha gente ha interpretado que eres mejor cocinero cuando haces más. Es una fórmula muy buena pero que también tiene un recorrido limitado. Estos hombres cada día se han ido reinventando, han pasado quince años y tienen material como para quince vidas; y actualmente se empieza a interpretar que por encima del talento o la cantidad, de casos únicos como El Bulli, también puede haber otras velocidades mucho más tranquilas y de una calidad extraordinaria. Por ejemplo, ahí están los Roca, uno de los mejores restaurantes del mundo. Ellos van a su ritmo, van haciendo de una forma silenciosa y discreta pero con una contundencia importante. El futuro va a ir de la mano de gente que en este momento es referencia y que puede ayudar a marcar caminos a otros que están desorientados. ¿Qué va a pasar mañana? Pues no lo sé. Yo prefiero fijarme en lo que hacen los Roca. Yo creo que no va a cambiar mucho, va a haber restaurantes de autor fantásticos, estoy seguro.

– ¿La crisis económica va a perjudicar?

Seguro, pero tampoco creo que las crisis económicas sean el gran problema. Las verdaderas crisis críticas son las de confianza: cuando la gente pierde las ganas o se desapasiona, apaga y vámonos. Con pasión y sin dinero puedes hacer muchas cosas, pero sin pasión y con dinero no haces nada.

31 Comentarios

  1. all-i-oli dice:

    Habla el Sr. Andoni de rencores, envidias, no será el mas rencoroso o envidioso, quizás con uno se sus maestros con Martín ¿? Me pregunto que debe pensar el Sr. Andoni estos días , viendo a uno de sus colegas de Vanguardia , el Sr. Blumenthal , con todo el mal trago que esta pasando , cuando hoy precisamente en LE MONDE y THE INDEPENDENT , encontramos dos magníficos artículos que nos ponen en situación , ya se esta empezando a saber que son mas de 40 , sospechan que hasta 1000 , tendrán que acres revisiones y que nada de salmonelosis o agente vírico infecciosos , se sospecha , según le Monde , de posible mala utilización de ciertos aditivos , puede resultar cansino pero que mensaje mas curioso , Tendremos que dar la razón a Santamaria?¿ , Tendremos que ponernos todos a trabajar con laboratorios?¿ , es este el futuro de la cocina?¿ , bufffff Demasiado debate , esto solo acaba de empezar

  2. Juan Robles dice:

    Pau Alborna:

    Entrevistas así, a mi juicio, tienen poca trayectoria y menos interés del esperado cuando se ha “presentado en sociedad” esta nueva sección. Demasiadas vaguedades y algunas distracciones ortográficas. Por ejemplo ostia que sobra como expresión en una entrevista de peso y está falta de la “H”. (Hostia, incluso en Guipúzcoa)

    Hay que estar pendiente del futuro de esta nueva sección y de su evolución.

    Por mi parte os deseo mucha suerte y seguro que puede ser un éxito si se trabajan más y mejor los contenidos. Y también abrir el abanico de protagonistas para encontrar nuevas figuras que sin duda pueden enriquecer el panorama. Sin renunciar a los indiscutibles y consagrados pero dejando espacio a los que vienen pegando y tienen poco reconocimiento y menos presencia mediática.

    Juan Robles

  3. Juan Robles dice:

    ALL- i – Oli

    De nuevo por aquí y lamento volver a decirte que es muy difícil entender lo que dices o pretendes decir. Y no solo por la cantidad de faltas ortográficas, que casi no importan. Es que no termino de descifrar tus escritos al completo.

    Lo siento, serán cosas mías. Celebro encontarte por aquí aunque el que ha faltado mucho he sido yo y ahora tal vez tenga más tiempo para estar con todos vosotros.

    Saludos cordiales.

    Juan Robles

  4. JUAN BARBACIL dice:

    Enhorabuena por la entrevista. La he leido con gran interés. Me sigue pareciendo uno de los cocineros más reflexivos y cultos del actual panorama.
    Seguiremos estando pendientes para seguir disfrutando de la sección y de la página.
    ¡ Adelante !
    Juan Barbacil

  5. Pau Albornà dice:

    Apreciado Juan Robles,

    Ante todo, muchas gracias por señalar los errores que has visto en la entrevista. Lo de la falta ortográfica debe haber sido un error del corrector, pero de todas formas quiero pedir mil disculpas a los lectores por ella.

    Tu larga carrera profesional en el periodismo avala una opinión que tengo muy en cuenta. En todos tus comentarios en 7caníbales siempre has intentado construir en vez de destruir, y es de agradecer. Además, te animo a que lo sigas haciendo ya que así todos nos enriqueceremos. También quiero decir que difiero en algunas de tus apreciaciones. He intentado preguntar a Andoni sobre todos los temas que se manejan en la actualidad gastronómica, sin pasar por alto los hechos polémicos, y creo que el resultado sí es interesante. Me gustaría saber por qué crees que la entrevista no tiene recorrido y qué has echado de menos.

    La entrevista es bastante larga, lo sé, pero creo que las palabras de Andoni son tan interesantes que merecen ser reproducidas en su totalidad. Además, Internet es un medio que no está dominado por la “dictadura del espacio” que impera en la prensa de papel, y es bueno aprovecharlo.

    Por otro lado, coincido con tu opinión sobre los entrevistados que deben aparecer en la sección. Hemos querido arrancar con un “consagrado”, pero nuestra intención es dar la oportunidad a todos los sectores y a todas las voces.

    Muchas gracias

  6. Pau Albornà dice:

    Apreciado Juan Barbacil,

    Andoni Luis Aduriz es, sin duda, uno cocinero y una persona tremendamnte interesante.

    Muchas gracias por tus palabras, nos llenan de ilusión para seguir trabajando.

    Un saludo

  7. Rémy dice:

    Hola,
    muy buena introducción que esta entrevista. no “entiendo” el comentario del Sr. Robles. Me parece una entrevista dinámica, diferente, por lo menos huele sinceridad y pasión. Nada más. Buenas noches. Rémy

  8. pan i agua dice:

    Carta a Heston Blumenthal

    Respetado colega:

    Vi que me citabas en el artículo que El País del 1 de marzo pasado dedicaba al cierre de tu restaurante, The Fat Duck. Quiero que sepas que siempre me ha parecido que eres una persona mesurada, un excelente comunicador y que tus libros están hechos con un gusto exquisito. Todavía no he podido comer en tu casa, pero ganas no me faltan. Uno de mis mejores amigos, Josep Vilella, es un entusiasta defensor de tu creatividad. Y un buen amigo editor, José María Pisa, publicó la traducción al castellano de tu libro dedicado a la cocina familiar. Conozco, pues, tu sensibilidad, y te recomiendo que no te dejes llevar por los caprichos de los medios cuando encuentran un filón noticiable. Sobre tu cocina y tú, no he dicho nada más de lo que ya dije en “La cocina al desnudo”. Por lo tanto, no hace falta buscarle tres pies al gato ni liarla más, como quizás hizo la periodista que recogió tus declaraciones a El País. Por desgracia, es una situación a la que yo ya estoy acostumbrado.
    Lamento profundamente todo lo que estás pasando y sufriendo, porque no he dudado nunca que gente como tú, que tiene todo el derecho del mundo, como todos, a hacer negocios, actúa en función de otra prioridad: dar placer a los comensales a través de la cocina y de los sentidos. He visto que sabes cautivar a la gente con tus actuaciones en congresos o en el propio restaurante, incluso con elementos de atrezzo como el famoso iPod que acompaña a tu plato Sound of the Sea. Todo eso es muy respetable, como lo es incluso el empleo de aditivos y aromas industriales para quienes los quieran utilizar. A mí no me gustan, los rehúyo, y lo proclamo, aunque nunca haya cuestionado la legalidad de unos ingredientes determinados. Tampoco he creído nunca que los cocineros pretendan esconder los ingredientes o las técnicas que usan. Pero lo que siempre he dicho, respetado Heston, es que hace falta un esfuerzo para informar a la gente de lo que come.

    El conflicto que se desencadenó después de que me concedieron el Premio de Hoy por “La cocina al desnudo” me ha impedido explicarme y debatir mis puntos de vista. Me habría gustado discutirlos contigo en Madrid Fusión, en el coloquio en que participaste, pero los organizadores no me lo permitieron.

    Me consta que hay poquísimos cocineros más preocupados que tú por la higiene y la seguridad alimentarias de tu restaurante, y más cuando, desde el año 2004, cortaste de raíz las dudas que habían planteado los inspectores locales en esta materia contratado a una empresa para que hiciera un seguimiento exhaustivo de estos aspectos en tu cocina. Tus recetas, con tus técnicas y tus ingredientes de toda clase, a través de tus libros, de tus programas de televisión y de tu actividad en el restaurante, se convierten en modelo que imitarán otros muchos cocineros. De ahí la especial trascendencia del desafortunado incidente que te ha obligado a cerrar el restaurante.

    La prensa nos habla de hipótesis distintas: descartados el sabotaje y la gripe intestinal, queda la posibilidad de una intoxicación alimentaria de origen desconocido o de un virus gastrointestinal que, extrañamente, afectan a los clientes y no a la brigada del restaurante a lo largo de casi un mes: hoy los periódicos hablan ya de 400 afectados desde finales de enero y se apunta la posibilidad de que 1.600 personas tengan que someterse a análisis clínicos. Tú, a pesar de todo, no te planteas estudiar o debatir o reflexionar, sino que, según las declaraciones que reproducía El País, todavía te encuentras entre quienes me acusan de alarmismo, apoyando a quienes tanto perjudican los intereses de la profesión y actúan en detrimento de la calidad alimentaria que pide la sociedad. Lo que estás pasando, yo no se lo deseo a nadie: la semilla de la desconfianza ya hace tiempo que está sembrada. Pero espero que esta triste experiencia te sirva para entender que quizás sí sea necesario el debate. Y, como decía un colega, quizás sí sea necesario que la Administración, española, británica o europea, intervenga, clarifique y tranquilice. Yo no creo, en cambio, que, como dice otro cocinero, el problema de la cocina se arregle enviándonos al psicólogo a mí y al chef que le dio la oportunidad y el dinero necesarios para empezar su carrera. Ya ves que, por mis opiniones, me han discutido casi treinta años de oficio, y que, de desagradecidos, está el infierno lleno. Yo te doy la mano como colega, hombre de oficio y de corazón, que comparte la pasión por lo que hace y ofrece a los demás. En cuanto a los desagradecidos, con su pan se lo coman: intoxicar a la opinión pública es peor que cualquier intoxicación alimentaria.

  9. el pingue dice:

    Hola Pau. Espero que tenga continuidad esta sección y que quienes se enfrenten a la entrevista sean sinceros. No estoy en consonancia -matices- con lo que Adúriz cuenta, pero eso es lo bueno: gentes diferentes opinando diferente.
    Un saludo

    Roberto

  10. Roberto Seva dice:

    Me da absolutamente igual si la entrevista es más o menos dinámica o si tiene más o menos recorrido, lo cierto es que me parece sincera e interesante. En estos tiempos que corren, la sinceridad es un bien escaso y apreciable.
    Gracias por vuestro trabajo

  11. urtzi dice:

    ¿Siente vergënza el Sr. Adúriz por asumir que es navarro y no guipuzcoano?

  12. pan i agua dice:

    pau aranos per que en el pediodico no escriu sobre u que pasa a anglatera sobre el cas Blumenthal
    i en aquet blog ni pio.
    esque vostes tenve esteu enganxats a la teta de del senyo adria?
    o es que aquets cuines tenen empresas, instituciones financieras e incluso fundaciones (Alicia) que trabajan para ellos y en busca de beneficio. Además en según qué medios el caso Blumenthal ni se comenta… ya que hablar de él, es hablar del sr. Adrià y eso no queda bien.

    quin tamor hi ha en aquet blog de escriure sobre Blumenthal o adria?

  13. vinyet dice:

    Felicitats per entrevistes així!! ens facilita molt la nostra tasca educativa amb els alumnes, d’aquesta manera coneixen millor als cuiners de referència.

    Gracias Andoni por tu sencilla, delicada e inteligente pasión culinaria!!!

  14. Pau Albornà dice:

    Sr pan i agua:

    En este blog sí se habla del caso blumenthal (publicamos un snack sobre ello):

    http://www.7canibales.com/?p=497

  15. javi antoja dice:

    Pau, felicidades x la entrevista tío.
    ¿Quiénes serán los próximos entrevistados?

  16. Pau Albornà dice:

    Muchas gracias a todos por vuestros comentarios, ya sean de felicitación o de crítico (claro que siempre gustan más las buenos…jeje). Lo cierto es que estamos muy ilusionados y queremos ofreceros entrevistas que toquen todos los temas y sectores (vinos, sala, empresas… no sólo la cocina en su máxima exponencia).

    Lo que os puedo asegurar es que siempre estarán hechas con rigor, sinceridad y compromiso con el lector.

    Salut!

    P.D: Javi: todavía no los podemos desvelar, pero te puedo decir que será alguien del mundo del vino y la enología (así diversificamos un poco)

  17. carlos dice:

    Pan i agua o le ha copiado el post a Santamaria, o es usted en persona. Si es usted, menuda obsesión insana que tiene con Adria. Por cierto puestos a criticar su carta a Blumental está a la altura de ego y autocomplacencia de otras “cartas” como aquellas de Josemari a un tal Santiago, o las de Jesucristo al papa. Como cocinero es usted de los mejores del mundo, como egocentrico y demagógico está usted también en lo más alto.
    Por cierto en educación la cosa está un poco floja también. En un foro donde la gente se expresa en un idioma es un poco maleducado, dominando ambos, hablar en otro. Gracies

  18. loyola castilla dice:

    Desde luego en la mayoria de medios no se ha comentado ni palabra del caso Blumenthal , supongo que para no hacer analogias.. mal hecho por parte de los periodistas.. cuando tocó hablar de la crisis en los restaurantes era dia si y otro también.. pero de lo de Blumenthal de puntillas.. ¿ Por qué será ?….Muy bien la entrevista pero la verdad es que ya cansa la endogamia de los periodistas gastronómicos que siempre dan las vueltas sobre los mismos.. Realmente ustedes viajan y descubren restaurantes ?por cierto, algún periodista o revista se ha molestado en “descubrir ” las cocinas con posibilidades que guia la Guia Michelin, por cierto son cuatro en toda España… Ah y se un poco de que va , soy licenciada en CC de la Información ..

  19. Fernando Huidobro dice:

    En mi opinión es una apertura de sección muy acertada que ha movido mi interés y que me he leido de cabo a rabo a pesar de que, como dice el propio entrevistador, es algo larga.
    Me gusta “oir” a Andoni, casi siempre saco algo interesante de sus comentarios además de servirme para conocerle algo más. Creo que para eso son las entrevistas.
    No entiendo que quiere decir J. Robles con eso de que tiene “poca trayectoria”, no le veo significado siquiera figurativo, las entrevistas, en mi opinión, no son un camino ni evolucionan, son lo que son y te dicen, nada más.
    Enhorabuena por mi parte.

  20. Núria Rius dice:

    Me parece una entrevista muy interesante, ayuda a aquellos que vemos un poco más de lejos el mundo de la gastronomia en España, a conocerla mejor y nos acerca un poco más a sus cocineros y tendencias. Seguir así, un abrazo

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