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Soy de la generación que creció pensando que el Perú producía pisco y vinos malos. Pero no siempre fue así y ya no es así. Hoy hablamos de las uvas patrimoniales como si fueran un descubrimiento, pero llegaron con la Colonia. El Inca Garcilaso cuenta en los Comentarios Reales (1609) que el toledano Francisco de Caravantes trajo desde Canarias cepas de uva negra que daban un vino “no del todo tinto”. Era la listán prieto, que aquí llamamos negra criolla; en Chile, país, y en Argentina, criolla chica.
Con ella nació una industria gigantesca. “El principal polo vitivinícola de América estuvo en Perú”, escribe el historiador Pablo Lacoste (IDESIA, 2021). Solo en Moquegua, la arqueóloga Prudence Rice identificó más de 130 bodegas coloniales, con una producción que pudo llegar a siete millones de litros al año. Ese vino viajaba a lomo de mula hasta Potosí, y allí se pagaba con plata.
No lo mataron las prohibiciones de España, como suele decirse. El gran mercado no estaba allá sino en las minas, y lo que golpeó al vino peruano fue perderlo. En 1776, la Corona creó el Virreinato del Río de la Plata y le entregó el Alto Perú. Como explica el historiador John Fisher, la plata de Potosí empezó a irse hacia Buenos Aires. Luego llegaron la competencia de los aguardientes de Cuyo y los impuestos borbónicos.
El siglo XIX hizo el resto. El vino bueno pasó a ser el de uvas francesas, los hacendados cambiaron las vides por algodón, la guerra del Pacífico saqueó las bodegas y en 1888 llegó la filoxera. En el siglo XX, las mesas pudientes bebieron vino importado y las populares, borgoña dulce. Las cepas patrimoniales sobrevivieron gracias al pisco. Lo único que se perdió fue la costumbre de hacer vino con ellas.
El pisco se había convertido en un trago de celebración. Iniciativas como la Semana del Chilcano (uno de los cócteles más populares hechos con pisco) acercaron el pisco al mundo gastronómico y a los más jóvenes. A través de la coctelería, el pisco se había convertido en un trago de bar o de restaurante. Con la pandemia y la caída del canal Horeca, las ventas se redujeron más de 50%. En 2021, el portal Agraria reportaba que habían caído a la quinta parte. Por el contrario, el consumo de vino aumentó en casa. Se organizaban catas por Zoom, y las diversas y extrañas medidas del Gobierno para contrarrestar la pandemia (como la de no vender alcohol) terminaron por potenciar el consumo de vino. “El pisco está demasiado metido en la coctelería. Cerraron todas las barras y en el mundo pagamos las consecuencias. El vino fue diferente, porque se consume en casa”, dice Pepe Moquillaza, productor de pisco y vino nacido en Ica y creador del pisco Inquebrantable, que asegura haber pagado en esos meses todas sus deudas con el fisco y los bancos.
Mientras se llamaban “uvas pisqueras”, nadie pensó en su potencial vitivinícola. Llamarlas patrimoniales las reposicionó en el mercado. Con el boom gastronómico, los sommeliers las pusieron en las mejores mesas. Hoy, Central, Maido y Astrid y Gastón ofrecen vinos patrimoniales en sus cartas y los usan para acompañar sus menús degustación. Pero no solo ellos: Mimo, un vino elaborado por Pepe Moquillaza junto a Matías Michelini, enólogo argentino del Valle de Uco y referente del vino biodinámico y de mínima intervención, con Quebranta y moscato rosso, llegó a la carta del Celler de Can Roca, en Girona, mucho antes de que se pusieran de moda. Además, los vinos patrimoniales calzaban con el relato del vino natural, que ya estaba en auge en el resto del mundo: vinos con poca intervención, de viñedos antiguos. Chile ya lo había hecho. Los vinos peruanos de cepas patrimoniales no tardaron en llegar al radar internacional, como la nota de Decanter sobre las seis variedades de Caravelí (Arequipa). Las grandes bodegas no tardaron en subirse al carro y las ferias hicieron lo suyo. José Carrera, sommelier de Astrid y Gastón, separa el relato de lo que hay en la botella: hay que celebrar las historias, “pero, finalmente, todo tiene que encontrarse en la copa”.
En mayo de este año, el Estado peruano declaró el 11 de junio como Día Nacional del Vino Peruano, y el vino peruano viene creciendo al galope: de una producción de 11,1 millones de litros en 2016 a 21,9 millones en 2025. El consumo también sube: según el Ministerio de la Producción, en 2025 cada peruano adulto tomó en promedio 3,6 litros de vino. Pero hay que mirar qué hay en la copa. Según un estudio de mercado del ICEX, el 90% de lo que se bebe en el país sigue siendo vino dulce y económico; el paso hacia los vinos secos y premium ocurre solo en los segmentos de mayor poder adquisitivo.
Además, aún se exporta poco: en 2025 exportamos cerca de US$ 1,6 millones en vino, mientras que solo en el primer semestre de este año importamos US$ 16,4 millones, con preferencia por los vinos argentinos (36%). Estas cifras no distinguen por tipo de uva, pero Alan Watkin, de la Cámara de Comercio de Ica, señalaba en 2024 que los vinos patrimoniales son los que más vienen creciendo en producción y consumo. En el primer trimestre de este año, las exportaciones crecieron 405% y Francia concentró más del 90%. No sabemos si eran vinos de uvas patrimoniales y, con volúmenes tan pequeños, un salto así no es aún significativo. Pero es un comienzo.
En la última edición del Salón del Vino Peruano (julio de 2026) se presentaron más de 30 bodegas y más de 280 etiquetas. En este mar de etiquetas podemos plantear dos orillas: los que apostaron por estas cepas cuando nadie las tomaba en serio y los que las sumaron a su portafolio.
Uno de los grandes gestores es Pepe Moquillaza, que llegó al vino por los archivos. Hacia 2011, mientras investigaba para un artículo sobre el ron en la revista Poder, se cruzó con documentación colonial que mostraba que el Perú, antes que pisquero, había sido un gran productor de vino. No quiso hacer un vino moderno, sino “replicar los vinos del virreinato del Perú en el siglo XXI”. Vinos imperfectos, como él mismo los llama, porque entonces “no existía la química de síntesis, no existía el acero inoxidable, no existía la electricidad”. Asegura haber producido en 2012, en la Quebrada de Ihuanco, el primer vino de Quebranta del mundo. Al año siguiente, Central lo puso en su carta.
También está la bodega Murga. La guía Descorchados calificó con 94 puntos a Duermevela, un blanco de Albilla e Italia, y con 93 a Dríade, 100% Albilla. A cargo de estos vinos está la enóloga brasileña Pietra Possamai, que apuesta por una intervención mínima. Murga trabaja con cuatro campos: Canga, franco arenoso; Tarpukuy, pedregoso, con piedras de río; Murga, barrial y con una cubierta verde que buscan mantener; y Las Joyas, su único viñedo en pleno desierto. El mayor problema, dice Possamai, no es el calor sino “la ausencia de frío en el invierno”: la vid necesita sus horas de frío y, en un cultivo orgánico, eso define la vendimia.
En la otra orilla está Queirolo, una de las bodegas más grandes del país, que lanzó una línea con cepas patrimoniales (Quebranta, Negra Criolla y Torontel) con muy buenos resultados. Eso indica algo importante: las cepas patrimoniales también pueden funcionar en las góndolas de los supermercados. ¿Banaliza eso el movimiento? Possamai cree que no: “Lo legitima. Que más marcas decidan vinificar con uvas patrimoniales es un importante indicativo de la solidez de ese trabajo”. En Murga lo hacen desde 2019.
Pero en el medio está el ejemplo más interesante: Raíces Negras, la marca de una viña familiar que trabaja en Quilmaná y Nuevo Imperial (Cañete) y que tiene una estructura muy particular. Según su dueño, Felizardo Fabián, produce unas 15.000 botellas de vinos “finos”, 18.000 de pisco y 200.000 litros de vino dulce. El Quebranta rosado de Raíces Negras está en restaurantes de la talla de La Mar, pero los que pagan las cuentas son los litros de vino dulce. El borgoña dulce sostiene la producción de los vinos elogiados por los sommeliers.
Moquillaza lo lee como un modelo de negocio: el pisco es de baja rotación y alto margen; el vino, de alta rotación y menor margen. Juntos mejoran el flujo de caja del productor, y eso asegura que se siga invirtiendo en las parras, que no se siembre cemento. Aun así, él no se apura en llamarlas patrimoniales: “Están en transición. El patrimonio se respeta, se preserva, y vemos que las ciudades avanzan sobre los campos, que seguimos perdiendo hectáreas”. Hasta hoy, recuerda, no existe ningún producto financiero para protegerlas.
¿Y quién los toma? En Astrid y Gastón, que incluye con regularidad vinos de Murga y de Moquillaza en su menú degustación, Carrera cuenta que el más curioso es el turista, “especialmente quienes nos visitan desde Brasil”, y que existe “un pequeño segmento de conocedores que busca descubrir el vino local”.
En Cañete, los 200.000 litros de vino dulce siguen pagando las 15.000 botellas que llegan a Lima.
Las uvas patrimoniales no son una moda: llevan cuatro siglos aquí y sobrevivieron a la Corona, a la guerra, a la filoxera y al algodón. Tampoco son solo marketing, aunque el nombre nuevo les haya abierto las cartas que el viejo les cerraba. Son patrimonio real. Lo que todavía no es real es que sean de todos. Por ahora, el patrimonio se sirve en copa de cristal en Miraflores, mientras el país sigue brindando con borgoña. El día que esa botella de Quebranta llegue a la misma mesa, habremos recuperado algo más que una uva.
Hoy 13 de noviembre, a las 17h., la Feria Vinos Libres 2026 acogerá en Casa República (Sáenz Peña 208, Barranco) el conversatorio internacional “Cepas Patrimoniales y Criollas en la Gastronomía”. La cita reunirá a profesionales de la sumillería, la cocina y la investigación vitivinícola de la región para reflexionar sobre el papel de las variedades históricas en la escena gastronómica actual.
El conversatorio partirá de una pregunta de fondo: ¿qué lugar ocupan hoy estas variedades en el mundo del vino y cómo las estamos acercando a los comensales? Los especialistas abordarán tres temas: cómo integrar cepas ancestrales tanto en restaurantes de alta gama como en propuestas independientes; cómo superar los prejuicios históricos sobre su precio o su calidad y comunicar su verdadero valor organoléptico y cultural; y el maridaje de estas cepas con las distintas identidades culinarias de Sudamérica.
Participan Rocío Alvarado (Chile), sommelier Alo’s Bistró (Buenos Aires) e historiadora; Pablo Antelo (Bolivia), sommelier de Central (Lima); Leonidas Fernández (Colombia): sommelier, consultor y elaborador de vinos naturales; Adrián Ortubia, “El Ortu” (Argentina) Socio y pilar de La Gastrónoma, importadora pionera del vino natural y de mínima intervención en el Perú; Paulo Rivas (Perú): periodista y gestor de empresas de lujo;
Willy Vargas (Bolivia): Autor de Criolla, libro y guía sobre las uvas ancestrales y la historia vitivinícola de Sudamérica.
Información e inscripciones: enlace en la biografía de @feriavinoslibres. Entradas a la venta a través de BigBox (@bigbox_pe). Cupos limitados.
