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De oficio a movimiento

Las empresas se pueden deslocalizar y abandonar el rural. Los pueblos, las montañas y el mar no se mueven de sitio. Nosotros tampoco porque somos parte del territorio».
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Benjamín Lana

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Opinión

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Ídolos caídos

Ríos de tinta se han escrito estos días en torno al llamado ‘caso Noma’. No hace falta seguir lo que se cuece en las alturas gastronómicas para saber de qué va el asunto: un chef famoso que maltrataba a sus empleados, imponiendo un clima de terror. ¿A qué viene tanto revuelo?, pensará más de uno. Resulta un poco hipócrita rasgarse las vestiduras cuando hemos llegado a hacer de esa tensión un espectáculo televisivo. Cualquiera que haya trabajado en un restaurante ha vivido momentos que preferiría olvidar. Un grito, un empujón, un plato roto, un servicio que descarrila, alguien que termina la jornada llorando. La cocina no siempre destila esa armonía idealizada que se proyecta en congresos, revistas y documentales. Tampoco es la primera vez que un chef cae en desgracia ante acusaciones de sus empleados. ¿Por qué este caso, y no otros, ha levantado tanta polvareda? Noma no es un restaurante cualquiera. Durante la última década y media ha sido el modelo a seguir, el arquetipo de un momento muy concreto de la gastronomía, con discípulos por todo el mundo. La caída de René Redzepi es histórica. Pero no tanto porque vaya a desatar una cascada de denuncias hacia otros
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Gourmets, el origen de todo

Corría el año 1976, comenzaba en España la transición política, cuando un grupo de gastrónomos se reunía en el hotel Ritz de Madrid, convocados por Francisco López Canís, para comer un cocido y asistir a la puesta en marcha del grupo Gourmets. Un grupo que acababa de lanzar la revista Club de Gourmets, la primera publicación española dedicada exclusivamente a la gastronomía y a los vinos. Era tiempos en los que apenas existía en nuestro país la crítica regular de restaurantes. La primera en prensa diaria apareció en ABC en 1968 de la mano de Francisco Moreno de Herrera, conde de los Andes, que utilizaba el seudónimo de Savarin.   En aquel 1976 en que lanzaba su revista, López Canís organizaba la primera Mesa Redonda de Gastronomía. Allí estuvieron grandes cocineros de la época como los franceses Paul Bocuse o Raymond Olivier y con ellos los jovencísimos Juan Mari Arzak o Pedro Subijana. Por primera vez la gente del sector se reunía para reflexionar, intercambiar conocimientos y dignificar la cocina como hecho cultural. Esta mesa y las que siguieron en años sucesivos con participación de pesos pesados como Troisgros, Guerard, Senderens o Chapel, sentaron las bases de la nueva cocina
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Cocina de padre

Mi primer recuerdo relacionado con la comida son las manos de mi padre. Por supuesto que tengo otros miles de mi madre, pero en esta imagen, donde yo no subo de los tres o cuatro años, las manos de mi padre, grandes y hermosas bajo la luz que baña la mesa de la cocina, untan con delicada lentitud una rebanadita de pan con la nata que ha logrado retirar de la superficie de la leche que acaba de hervir para el desayuno. Puede que comente algo acerca de cómo ese tesoro amarillento es cada vez más escaso. Mi padre termina de cubrir la rebanada, añade unos granitos de sal y pone el pan en mi mano. Yo pruebo un bocado y esas notas lácteas con su singular textura se convierten, desde entonces y para siempre, en el mejor antídoto contra los días grises.   Mi infancia transcurrió en la década de 1970. El mío era un padre moderno. El padre de mi padre entraba en la cocina para tomar un aperitivo apoyado sobre la nevera (entonces las neveras eran bajas y pequeñas, y aun así, cabía todo lo necesario para una familia de diez hijos). Al padre de mi madre,

Restaurantes

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Nolita aterriza en Madrid

Cocina de fusión, hamburguesa neoyorkina
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Ponzano, 11, Madrid (Metro Alonso Cano). Tel. 915 48 87 19. |
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Comer y Beber

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Mundo Caníbal

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Madres y cocineras: otra lucha femenina

Dos ideas han sido constantes en la construcción de la desigualdad femenina: el imperativo de tener hijos y la creencia de que el lugar de toda mujer estaba en la casa y en la cocina. Hoy, muchas mujeres se incorporan a las cocinas como profesionales. El éxito profesional y la maternidad plena son una combinación

Paloma García Castillejos

Pepitas de oro en Manila

Nos pasamos media vida sacando sedimento y haciéndolo girar sobre la batea para que el agua se lleve los materiales ligeros en espera de que algo brille en el fondo. Hay que batear mucho y regresar de vacío a casa muchas jornadas para encontrar así sea un día un poco de polvo de oro. La

Benjamín Lana

EN BREVE

Madrid recupera el histórico Café Gijón

El Café Gijón, histórico establecimiento fundado en 1888 y situado en el Paseo de Recoletos, 21. Escenario de tertulias literarias, refugio de artistas y pensadores, el café reabre sus puertas de la mano del grupo Capuccino, que rinde homenaje a su historia combinando la oferta gastronómica con una programación cultural de arte, cine y música.

Abierta la inscripción para Chef Balfegó 2026

Balfegó, empresa especializada en captura, alimentación y comercialización de atún rojo, ha abierto las inscripciones para la novena edición de Chef Balfegó. El certamen, que en 2025 batió récords con participantes de 9 países, busca al nuevo maestro de la cocina del atún rojo. Todos los chefs que trabajen actualmente en un restaurante de España pueden presentar su candidatura en https://balfego.com/chef-balfego/ hasta el 30 de abril.

@7canibales
Porque el vino no es teoría: es placer🍷 ¿Estamos complicando demasiado algo que debería ser simple?👀 Descúbrelo completo en nuestra web. 🔗Enlace en la bio por @marianagianella #SomosCanibales #NosAlimentamosDeHistorias
Cocinando, enseñando y siendo fiel a su origen👨‍🍳🌿 ¡Un legado que hoy sigue vivo en otros! Descubre su historia completa 👇 🔗Enlace en la bio por @guillermoelejabeitia #SomosCanibales #NosAlimentamosDeHistorias
Así lo escribe Benjamin Lana ✍️ La cocina rural es “el alma de medio país”: territorio, cultura, producto y vida. Cocineros que “dan sentido a sus vidas con sus oficios”, que sostienen sus pueblos y convierten lo local en vanguardia. “Son parte del terruño… convecinos, dinamizadores sociales, empresarios y naturalistas”. No piden tanto: solo poder trabajar, crear y seguir construyendo futuro desde el origen. 🌱Pero siguen luchando contra el olvido. Porque, como recuerda Benjamin Lana: “Olvidar, una segunda muerte”. Y ellos no están dispuestos a desaparecer. 🌱🔥 🔗Enlace en la bio Por @benjamin.lana #SomosCanibales #NosAlimentamosDeHistorias

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