La estrella marchita

Nació hace seis años como una rama nueva dentro del frondoso árbol Michelin. La estrella verde era la respuesta de la guía a un tiempo que reclamaba una cocina comprometida. Una distinción paralela, al margen de la jerarquía oficial, destinada a señalar a aquellos restaurantes que hacían un esfuerzo especial en materia medioambiental. Savia nueva para una guía con fama de inmovilista, pero que no ha sido capaz de arraigar.

Hace unos meses, las estrellas verdes desaparecieron discretamente de la web, pero finalmente se ha optado por la poda definitiva: en la edición física de 2026 ya no había ni rastro de ellas. En su lugar, Michelin lanza ahora un nuevo concepto —Mindful Voices, ‘voces conscientes’— destinado a destacar a personas, no restaurantes, que “están reescribiendo las reglas” en sus respectivos campos. Parece solo un cambio de nombre, pero revela una debilidad de raíz.

A diferencia de las distinciones clásicas, que descansan sobre una intensa labor de inspección, la estrella verde se apoyaba en suelo menos firme: el relato. No premiaba tanto la excelencia como la actitud, la manera en la que el restaurante se contaba a sí mismo. Privados de un sistema concreto de medición, los inspectores se han visto forzados a explorar una frontera peligrosa.

Para el público, también resultaba confuso que algunos establecimientos pudieran beneficiarse del impacto mediático de lograr una estrella —aunque fuera de otro color— sin cumplir necesariamente con las condiciones draconianas que exige el centenario ‘macaron’. No hacía falta alcanzar un nivel de excelencia; bastaba con manejar el lenguaje adecuado. Michelin, que ha cimentado su prestigio en proyectar fiabilidad, parece haberse dado cuenta de que se movía en terreno pantanoso.

La manera elegida para reconducir la estrategia es reveladora. En lugar de distinguir establecimientos, ahora se premian voces. El foco se desplaza de las prácticas al discurso. En su afán por esquivar el riesgo de quedar expuesta, la guía asume la contradicción que encierra la alta cocina contemporánea: ¿hasta qué punto puede ser sostenible un restaurante cuyos clientes cruzan continentes para sentarse a la mesa?