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El chef español Chele González hace historia en Filipinas con dos Estrellas Michelin y la única Estrella Verde de la gala 2026

Reconocido por su cocina territorial de alto nivel, el chef Chele González es el primer chef español en Filipinas en ser galardonado con una estrella Michelin – y la única Estrella Verde otorgada – por el restaurante Gallery by Chele y una estrella Michelin por Asador Alfonso. Sus otros dos proyectos, Cantabria y Enye By Chele Gonzalez, han sido destacados como Recomendados.
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Fuera del camino trillado

Noma de André Redzepi en Copenhague, Minibar de José Andrés en Washington o el revolucionario coreano Atómix en Nueva York. La trayectoria internacional del extremeño Rubén Mosquero, que se prolongó durante una década, no puede ser más completa ni tener mayor nivel. Ahora, con todo ese bagaje a sus espaldas, se ha instalado en Madrid para abrir su propio restaurante, EMI, probablemente la apertura más interesante de lo que va de año en la capital. Una barra para doce personas, con la cocina abierta detrás, en la que interactúa continuamente con los comensales, es el escenario elegido por este cocinero para una aventura muy personal en la que entrelaza sus experiencias con la Nueva Cocina Nórdica con técnicas asiáticas, principalmente coreanas, y producto español de temporada. Un mestizaje que se traduce en platos en los que la estética juega un papel importante pero que, sobre todo, tienen mucho sabor.   Estamos ante una cocina que, con mayor o menor fortuna, se sale de los caminos trillados para marcar una línea propia. La aventura está reforzada con la presencia de uno de los más reconocidos sumilleres nacionales, Miguel Ángel Millán, que estuvo muchos años al frente de la bodega de Diverxo
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Gastromotiva y la esperanza en las favelas

Muchas personas piensan que los profesionales de este ramo gastronómico nos pasamos el día y la noche disfrutando como gorrinos. No piensen que vengo con la queja. Solo puntualizo que no siempre tenemos la suerte inmensa de que nos pasen cosas buenas y, como todo hijo de vecino, nos tenemos que tragar a diario muchos sapos sin cocinar. Es verdad que a cambio, a veces, podemos levitar degustando una comida excelsa, visitando un mercado mágico en un alejado rincón del mundo o compartiendo una de esas botellas que el tiempo vuelve celestial aquí en la tierra. Lo bueno también puede ser no ingerible, como me ha ocurrido esta semana, conociendo a unas de esas personas que si Bertold Brech volviera a la vida las incluiría entre las imprescindibles. Me refiero al cocinero brasileño David Hertz, ideólogo y precursor de la organización Gastromotiva, dedicada desde hace ya veinte años a dar una oportunidad a miles de chicos y chicas de las favelas de Rio de Janeiro y otros lugares similares de América. Al principio solo en su país, pero después también en México, El Salvador y Sudáfrica. Comunidades en las que se combina la formación técnica en cocina con la transmisión
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Restaurantes con alma, restaurantes desalmados

A la hora de criticar un restaurante, es posible imaginar una suerte de excel, una planilla con ítems para chequear: la limpieza, los tiempos, la temperatura de los platos, la ventilación del lugar, los precios, la calidad de los ingredientes, la creatividad, el sonido ambiente, el confort, la coherencia, y tantos más etcéteras. En principio, cuántos más renglones de esa lista obtengan buen puntaje, mejor será la valoración global del restaurante. Pero hay algo que ningún listado incluye; algo etéreo, vaporoso, inasible, y que aún así, ranquea entre lo más importante que un lugar debe tener para ser realmente bueno. Ese algo es el alma.    El alma. ¿Un concepto metafísico aplicado a un espacio, a un conjunto de personas, a una cocina y sus fuegos, a sus sabores y sus productos? Suena absurdo. Pero los que amamos salir a comer lo sabemos: hay restaurantes con alma y hay restaurantes desalmados. Percibir esta delicada pero definitiva grieta hace que adoremos un lugar y olvidemos otro.    ¿Cómo definir entonces si un lugar tiene o no tiene alma? No encuentro una respuesta única, pero sí aproximaciones, características que facilitan que un lugar tenga alma, se trate de un fine dining o

Restaurantes

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Despensa

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Tribuna Abierta

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El futuro rural necesita un cambio de prioridades

Los incendios no son más que una trágica consecuencia de la deriva de la agricultura y la ganadería en nuestro país. Intentar entender el problema fuera de su contexto es un error, porque se pondrán parches carísimos.   Mi visión de futuro sobre la agricultura y la ganadería no es muy optimista, y no porque no crea que haya soluciones, sino porque no hay voluntad ni imaginación para llevarlas a cabo. En los momentos difíciles aparecen voces reclamando cambios imprescindibles. Pero esas tragedias pasan y se olvidan, y las soluciones no llegan. ¿Cuánta gente se prometió durante la pandemia cambiar de vida? ¿Cuánta gente lo hizo?   Cuando me planteo el debate del futuro del campo, me viene una pregunta fatal: ¿Cuántos padres quieren que sus hijos o hijas sean agricultores o ganaderos? ¿Conocemos alguno? No, ningún padre quiere ver a sus hijos en este sector, y harán lo imposible para que salgan del entorno rural. En una pequeña pedanía de Albacete, un pariente se dedica a la agricultura y ganadería. Tiene dos hijos: el mayor es Ingeniero Industrial. El pequeño decidió ser agricultor manteniendo la tradición familiar. Conoce bien su trabajo y las nuevas tecnologías, es dinámico y se

Maíz: emergencia global

Los tacos dejaron de ser un bien exclusivamente mexicano para transformarse en un formato alimenticio global. En la era de la globalización, una tortilla de maíz morado gallego de semilla sin modificaciones genéticas nixtamalizado en Donostia y servido en Gros tiene el mismo valor que una de maíz criollo rojo mixteco procesado en Puebla y consumido en Cholula. Porque tanto el grano primario mexicano como su método de transformación —la nixtamalización— es tan relevante como el correspondiente al trigo —la panificación—, y al expandirse su conocimiento, el mundo adquirió más opciones para crear y comer.   El maíz es un capital transnacional con 12.000 años de existencia, de probada identidad mexicana y de alcances universales. Si en los 300 años de idas y vueltas el imperio español consiguió la integración del maíz en diversas culturas del orbe, desde hace 20 años las y los representantes de la cocina mexicana contemporánea han puesto a nixtamalizar al mundo. Si produces, distribuyes, transformas, cocinas o comes maíz en alguna de sus formas, entonces cualquier cosa que le aqueje deberá tomarse como propia. Tal vez los mexicanos deberíamos tener las mismas preocupaciones con el trigo o el arroz —como reciprocidad humanista-—, pero la lucha

Al loro, que no son extraños

Eso decimos cuando no conocemos a alguien, no sabemos de su historia, y “que no me cuenten cuentos que ya tengo suficiente con lo mío” y yo pregunto…. ¿Y que es lo tuyo? Ahí lo dejo. Ahí donde yo esté o me veas, te cuento historias que he vivido o vivo día a día, podría ser una cuenta cuentos, pero de historias reales vividas en primera persona, de esto que llamamos un mundo imperfecto, con vecinos de nuestro planeta que viven, respiran y sienten. ¿Cuál es la diferencia de un mundo y otro? Que por culpa de un puñado de políticos, tus vecinos y posiblemente amigos pero desconocidos, no comen, no se nutren, no disfrutan de un plato de comida, de un buen vino, de una buena conversación en torno a una mesa. Esa es la realidad que vivimos ahora y siempre. Porque sus prioridades no son las nuestras, es la supervivencia, es el llevarse algo a la boca cada uno de sus malditos días. Y ni hablar de los niños, ¿que culpa tienen? Porque nacen con la condena de privarles de lo esencial? La comida. A mí me disgusta y mucho esta situación pero a la vez me gusta

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Vermeladas, un remedio contra el "no me gustan las verduras"

Óscar Sierra, como buen caleño y vallecaucano, es amante de los fritos y del dulce, pero con las verduras siempre se mantuvo a una distancia prudencial. Toda esta aventura empezó con el empeño de su esposa, Yurany López, rumiando de qué manera introducir el consumo de vegetales en el hogar conyugal. Sin previo aviso, Yurany

Daniel Guerrero

¿Cómo han afectado los incendios al vino?

Cuando todavía no se han apagado los últimos rescoldos de los incendios que han arrasado el noroeste peninsular durante el mes de agosto más aciago que recuerda el agro español, se acerca el momento de empezar a valorar cómo ha afectado esta tragedia a los diferentes sectores. Por ejemplo, al del vino, al que además

Alberto Luchini

EN BREVE

Rafa Zafra convierte la hamburguesa en lujo cotidiano con La Burguersía

Rafa Zafra reinterpreta la hamburguesa desde la barra de Amar Barcelona con La Burguersía, una propuesta que une la sencillez del bocado con la elegancia del entorno de El Palace. La hamburguesa de wagyu con brioche de patata, cheddar y jalapeños encarna la “casualización del lujo” que define al chef. Una experiencia informal, refinada y muy Zafra.

Barcelona acoge la primera semifinal de la Pizza Bit Competition España en el Gastronomic Forum

El próximo 4 de noviembre arranca en el Gastronomic Forum Barcelona la Pizza Bit Competition España, la edición nacional del prestigioso certamen italiano organizado por Molino Dallagiovanna. Más de 150 pizzaioli se inscribieron para competir en tres semifinales que recorrerán Barcelona, Madrid y Málaga. Los finalistas se medirán en la gran final de 2026 en Alimentaria Barcelona, donde se elegirá al nuevo Dallagiovanna Pizza Ambassador.

@7canibales
💥 Cocina líquida en La Latina: cuando los cócteles se mastican. En HDDN @hddn.madrid, el mixólogo Miguel González y el chef Omar Martín redefinen los límites entre la coctelería y la gastronomía. Aquí, el sabor se bebe, se mastica y se recuerda. 🍸 Un Cocido Albariño con esferificación de callos, un Tequila Blanco con escabeche de mejillones y ceviche de pulpo, o un Ron Agrícola con ensalada de pistacho son solo el comienzo. 🔥 Galicia y México se dan la mano en una experiencia sensorial única: sabores atlánticos, técnica precisa y emoción líquida. 📰Noticia completa en el enlace de la bio Por Julián Méndez #SomosCanibales #NosAlimentamosDeHistorias
🔥 Brasas, lujo y territorio en Río de Janeiro. Giuseppe Grill @giuseppegrillse ha convertido en la parrilla de referencia en Brasil, donde la técnica, el fuego y el producto se elevan al arte. Detrás está Marcelo Torres, empresario visionario y amante de la cocina española, que ha hecho de este templo carnívoro un lugar de culto para sibaritas. Su secreto: materia prima impecable, cortes propios —como la mítica picanha supra sumo— y el respeto absoluto por el fuego. 🐟 También el mar tiene su espacio: pescados y mariscos de las costas de Río, muchos capturados por el propio Torres. Todo acompañado de una bodega premiada por Wine Spectator con casi 700 etiquetas. Un clásico contemporáneo que demuestra que el lujo también puede oler a brasas. 📰Noticia completa en el enlace de la bio Por @xagullo #SomosCanibales #NosAlimentamosDeHistorias
Manabí brilla en Madrid El laboratorio creativo Guru Lab @gurulabmadrid, del reconocido bartender Diego Cabrera, y el restaurante ecuatoriano Ayawaskha @ayawaskha celebran una experiencia única dedicada a Manabí, Región Gastronómica Mundial 2026. Bajo el formato Gastronomy Research, la cita une gastronomía, coctelería y cultura para rendir homenaje a una cocina que nace del territorio, la memoria y el trabajo colectivo. 📍 En el corazón de Madrid, Ayawaskha, dirigido por Miguel Ángel Méndez, y Cabrera despliegan una propuesta que exalta los sabores del litoral ecuatoriano, acompañada de una coctelería de autor inspirada en el mar, la montaña y la biodiversidad manabita. Este tributo reconoce la labor de Iche y La Fundación Fuegos, pilares del proceso que convirtió a Manabí en emblema de identidad y sostenibilidad gastronómica para el mundo. 🌎 Una noche donde Ecuador conquistó Madrid con su cultura, memoria y sabor. 📰Noticia completa en el enlace de la bio #SomosCanibales #NosAlimentamosDeHistorias
¿Un paso atrás en la sostenibilidad gastronómica? Las Estrellas Verdes Michelin, creadas para reconocer a los restaurantes comprometidos con el entorno y las prácticas responsables, han desaparecido como criterio de búsqueda en la web de la guía, y sus más de 500 galardonados ya no lucen el distintivo junto a su nombre. Según la compañía, la Estrella Verde “no es una certificación anual, sino una distinción editorial”, una explicación que ha dejado desconcertado a gran parte del sector. 💭 La decisión ha generado preguntas inevitables: ¿Pierde peso el compromiso sostenible en la alta cocina? ¿De qué sirve una distinción si quienes la otorgan deciden ocultarla? Aunque Michelin anima a los restaurantes a seguir usando el símbolo, la semilla de la duda está sembrada. Un movimiento que muchos consideran un flaco favor a la causa verde, en un momento donde más consenso y coherencia se necesitan. 📰Noticia completa en el enlace de la bio Por Carla Vidal @carlavidalgarcia #SomosCanibales #NosAlimentamosDeHistorias

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