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El monstruo de las galletas

El monstruo de las galletas nunca fue un personaje con criterio. Su gracia consistía, precisamente, en lo contrario: esa ansiedad primaria con la que devoraba todo lo que caía en sus manos, dejando un rastro de migas. Comer era para aquel bicho de pelo azul un impulso irrefrenable, no una necesidad fisiológica, ni mucho menos un acto cultural.   Ese peluche tragaldabas parece estar hoy al mando de una villa donde, a la vuelta de cada esquina, abre una nueva y tentadora tiendita de ‘cookies’. Hablo de Bilbao, pero podría ser cualquier ciudad del mundo. Todas comparten la misma estética naíf, los mismos colores pastel, los mismos nombres deliberadamente ingenuos. Quizá sean una moda pasajera, pero su insistencia resulta inquietante.   No tengo nada contra las galletas; yo mismo las devoraba con fruición en etapas de mi vida más necesitadas de energía rápida. Tampoco contra quien decide ganarse la vida vendiéndolas, a menudo extranjeros bienintencionados que han dejado un trabajo anodino en algún país con sueldos más altos para perseguir su sueño: endulzar el proceso de gentrificación que se extiende por nuestros cascos históricos.   Pero el éxito de las dichosas ‘cookies’ está lejos de ser inocente. Si a fuerza
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Monte, cocina de paisaje

En una aldea de apenas dieciocho habitantes se encuentra uno de los restaurantes asturianos con más interés en estos momentos. El nombre de esa aldea, San Feliz, no puede ser más bonito y ya predispone al visitante. Está a un paso de Pola de Lena, la capital del concejo, y con un fácil acceso desde la autovía A-66 que une Asturias con Castilla. Allí lleva siete años instalado Xune Andrade, un cocinero con largo recorrido al que conocí cuando trabajaba con la familia Morán en Casa Gerardo. Luego, entre otras cosas, un intento fallido de restaurante propio en Gijón y una etapa en Madrid con diversos proyectos. Pero, como están haciendo otros muchos cocineros, Xune decidió regresar a su tierra natal para poner en marcha un proyecto muy personal bajo el nombre de Monte. Ubicado en el antiguo chigre de la aldea, con un pequeño comedor de apenas siete mesas, la cocina abierta y una agradable terraza para tomar el aperitivo o la última copa los días en que la complicada climatología asturiana lo permite. Sus menús degustación (127 euros el largo, 97 el corto, y 65 uno especial para días laborables) introducen al comensal en el bucólico entorno de
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Redzepi, nunca más

Me niego a defender a René Redzepi porque, como él, he sido víctima y victimario. Hace 25 años me violentaron como forma de aprendizaje y años después me convertí en tirano. En las cocinas que me formé era común ver volar platos, gritos contra la dignidad personal y ataques físicos que iban de poner la cara a centímetros de una parrilla ardiente por haber errado el término de un cordero, a volcar sobre el cuerpo una olla hirviendo con 100 alcachofas porque una de las hojas se desprendió. Era brutal e inmisericorde. Pero dicen que la gloria viene después de la expiación dolorosa, del viacrucis indigno.   Es el rigueur francés, decíamos. Es la única manera de aprender, justificábamos. Resistir es la forma de ganarse al chef, aceptábamos. Tenemos que aguantar o no servimos para esto, concedíamos. Todo era parte de las conversaciones con tintes traumáticos que teníamos los cocineros en el diminuto cuarto de azotea donde fumábamos antes del servicio. Vivir la apertura del restaurante más relevante de la escena mexicana en esa época es botón de orgullo, también de memoria agridulce. Mientras por las mañanas estudiaba gastronomía en la universidad, las tardes y noches eran de formación tradicional,

Restaurantes

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Comer y Beber

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Tudela: el huerto como experiencia gastronómica

La meta es acabar sentado a la mesa delante de un plato de verduras recién cogidas —alcachofas, espárragos, guisantes o habas— salteadas levemente sobre un caldo de jamón. Pero ¿y si antes uno se da un paseo por el campo, aprende a recolectar alcachofas o se mancha las manos desenterrando espárragos? El plato será exactamente

Guillermo Elejabeitia

Guías Caníbales: Recorremos España para probar siete torrijas imperdibles

Así como en los restaurantes la torrija se convierte en territorio creativo, en las pastelerías suele conservar su formato original, en parte por razones prácticas: en Semana Santa, lo más probable es que disfrutemos este chute de energía y felicidad por la calle. Hemos pedido a nuestros sabios caníbales que nos recomienden las torrijas favoritas

7Caníbales

Guías Caníbales: Siete grandes mesas de la Comunidad de Madrid

1. Aranjuez: Casa José C/ Abastos, 2. Tlf.: 918 911 488. casajose.es Una visita a los Reales Sitios de Aranjuez declarados Patrimonio de la Humanidad no estaría completa sin, antes o después de la misma, pasarle revista a los tesoros de la espléndida huerta arancetana. Y no hay mejor sitio para hacerlo que Casa José,

Alberto Luchini

Guías Caníbales: Mesas estelares de Lisboa y alrededores

Lisboa: Fifty Seconds, la morada de Rui Silvestre La habitación 2020 del futurista hotel Myriad Sana es, desde el vértigo de los ventanales, el quieto paisaje del Tajo en su desembocadura, roto solo por la difusa línea del puente Vasco de Gama diluyéndose hasta al fondo en la infinita perspectiva leonardiana. Más arriba todavía de

Xavier Agulló

EN BREVE

Kabuki Madrid reinventa el café con su experiencia V60

Kabuki Madrid presenta su experiencia V60, un ritual de café filtrado manual Hario V60 que convierte cada taza en un espectáculo sensorial frente al comensal. Con cafés de especialidad de Hola Coffee, procedentes de Colombia, cada sorbo revela matices aromáticos únicos, alejándose de la inmediatez del espresso. La propuesta completa el menú degustación del restaurante, ofreciendo un momento de pausa y contemplación técnica y sensorial. Reservas AQUI

Madrid recupera el histórico Café Gijón

El Café Gijón, histórico establecimiento fundado en 1888 y situado en el Paseo de Recoletos, 21. Escenario de tertulias literarias, refugio de artistas y pensadores, el café reabre sus puertas de la mano del grupo Capuccino, que rinde homenaje a su historia combinando la oferta gastronómica con una programación cultural de arte, cine y música.

@7canibales
¿Hace falta sufrir para cocinar bien? @loreaolavarrip demuestra que no. En tiempos de ruido, lo sencillo —cuando está bien hecho— es lo que realmente destaca✨ ¡Descubre su historia en el enlace de la bio!
Cocina aragonesa con personalidad, sin ruido y con mucho fondo🌿🏔️ En la periferia del Encuentro Internacional de Gastronomía @terraerural surgen historias y personajes que merecen la pena ser vividos y contados... @tonijacachef es uno de esos. Si aún crees que la alta cocina solo vive en las grandes ciudades… este es el momento de replanteártelo👇 🔗 Enlace en la bio por @toqueromate #SomosCanibales #NosAlimentamosDeHistorias
Hubo un momento en el que el malbec no era lo que es hoy🍷 Y entonces apareció @rolland604 con una idea: no había que cambiar de uva…👉 había que hacer mejor vino Más madurez. Más estructura. Más ambición. El resultado: un estilo que conquistó el mundo🌍 Hoy, el malbec es historia, debate y evolución en una copa🍇 Lee el artículo completo en el enlace de la bio por @marianagianella #SomosCanibales #NosAlimentamosDeHistorias

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