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Fixi, donde el océano es la mesa

Pescador antes que chef, Ian Medeiros construyó con sus propias manos el Fixi en Arraial do Cabo (Estado de Río de Janeiro). Hoy es uno de los restaurantes más comprometidos con el mar de Brasil
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Xavier Agulló
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Opinión

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La chispa creativa

La imagen es poderosa. El chef prueba una cucharada, cierra los ojos —¡eureka!—, dispone los elementos en el plato con destreza de pintor y, valiéndose de una pinza —siempre hay una pinza a mano en estos casos—, añade una ramita de hierba aromática y quizá un par de flores. La escena discurre en un entorno apacible, la luz cae dramáticamente sobre el plato y, de fondo, suena música épica. Al ver uno de esos vídeos, tan frecuentes en la comunicación gastronómica, cualquiera podría pensar que ese es el día a día de un restaurante. Casi nunca es así. Y, sin embargo, hemos construido buena parte del relato de la cocina contemporánea alrededor de esa escena. La creatividad entendida como un chispazo individual, una revelación súbita capaz de emocionar. La mayoría de los platos no nacen de un momento de iluminación, sino de algo bastante más prosaico: pequeños ajustes, errores que funcionan, variaciones mínimas sobre ideas que ya estaban ahí. Más que un destello, es un proceso lento, acumulativo y casi siempre colectivo. Cuántos de esos ejercicios de supuesta creatividad no son, en realidad, reinterpretaciones de platos que llevan décadas —o siglos— formando parte de nuestro recetario, apenas alterados en la
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Dejen las barras

Según la Real Academia Española, barra es, en su décima acepción, el “mostrador de un bar o establecimiento semejante”. Esa es a la que hoy me refiero. Porque barras hay muchas, desde las de sushi hasta las de los modernos “gastrobares”. Pero para mí, la barra es esa, la del bar, aquella en la que uno puede acodarse para disfrutar de un vino o de una caña de cerveza bien tirada acompañada con su correspondiente tapa y, si se tercia, con alguna ración. De las cañas, sustituidas las tradicionales en vaso (que por algo se llama vaso de caña) por copas gigantescas que rápidamente pierden presión y temperatura, ya hablaremos otro día. Pero estamos con las barras y su paulatina desaparición.   Porque me niego a llamar barra a esos mostradores que se han llenado de mesas y sillas altas donde resulta obligatorio consumir determinadas cantidades. Si no es así, no hay sitio. Ocurre especialmente desde la pandemia. El otro día, sin ir más lejos, en una renombrada marisquería madrileña cuya barra era una de mis favoritas y donde ya no es posible tomarse una simple caña. Ahora sólo te dejan sentarte si vas a gastar. Sentarte, porque lo de
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El mar vale más vivo que muerto

La gran duda es si aún estamos a tiempo, como en esas películas en las que los buenos trabajan contrarreloj para poder salvar el mundo de su destrucción total, pero no hay duda de lo que debemos hacer. Las incógnitas están despejadas hace tiempo, aunque el militarismo rampante y el regreso a la luna nos estén distrayendo de lo importante. El futuro de nuestra especie y de miles de otras se está escribiendo en relación proporcional a cómo tratamos a los océanos, no a las posibilidades futuras de la tecnología. De poco nos servirá disponer en unas décadas de increíbles herramientas digitales si no tenemos dónde vivir ni qué comer.   Regreso del octavo Encuentro de los Mares en Tenerife, donde se reúnen cocineros, biólogos marinos y pescadores, con muchas preguntas, lo que siempre es bueno, y alguna certeza. El 70% de nuestro planeta —la parte azul— demanda nuestra actuación responsable con urgencia.   Lo terrible de nuestra especie es que pese a nuestra teórica y reconocida capacidad de razonar solo nos preocupan los desmanes cuando nos afectan personalmente, principalmente al bolsillo. Expertos de diferentes disciplinas andan dándole la vuelta al argumentario de lo sensato para ver si así, traducido

Noticias de Latinoamérica

Sofía Elena: una enóloga en el fin del mundo

En Trevelin, donde el viento sopla con una claridad que se escucha, hacer vino es una forma de resistencia. A 43 grados de latitud sur, el paisaje alterna lagos, montañas y pastos helados; un territorio donde la vid desafía el frío y las heladas tardías, sostenida por quienes creen que el vino también puede ser una forma de geografía emocional. Sofía Elena, enóloga de Contra Corriente, encarna ese pulso: una mujer que eligió uno de los climas más extremos del país para hacer vinos precisos, longevos y honestos.

Mariana Gianella
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@7canibales
La gastronomía española llenó ayer a la Ciudad de México para desplegar la propuesta gastronómica de Spain Fusion 🇲🇽🇪🇸 Los 650 asistentes; distribuidores, importadores, hosteleros y prensa especializada mexicana, pudieron conocer algunos de los productos y cocineros que están consolidando el posicionamiento internacional de la cocina española a través de una combinación de tradición, creatividad, paisaje y producto🍽️ ¡Entérate de los detalles en el enlace de la bio! @spainfoodwine #FoodsWineFromSpain
El chef de Culler de Pau defiende una cocina que escuche al mar antes que a las modas🌊 Su filosofía👉 entender el paisaje como parte del restaurante y asumir que los tiempos los marca la naturaleza. Hay que darle a la pesca artesanal herramientas e innovación para que las nuevas generaciones quieran seguir mirando al mar. ¡Lee más sobre su participación en @encuentrodelosmares en el enlace de la bio! Por @guillermoelejabeitia
El chef vasco @enekoatxa inaugura 'La Sociedad Gastronomika' en el nuevo Mercer Hotel Madrid 5*GL🧑‍🍳 Su menú comienza mucho antes de sentarse a la mesa: nace en las manos de quienes cultivan el campo y faenan en el mar, actores invisibles pero fundamentales en su cocina🍽️ ¡Descubre la propuesta en nuestra web!

Restaurantes

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Fixi, donde el océano es la mesa

Cocina marina creativa
Rua José de Castro Neto, W82, Arraial do Cabo, Estado de Río de Janeiro. Tel. +55 22 99886-1506
Ian Medeiros
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Mundo Caníbal

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