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¿Quién la tiene más grande?

Cuatro kilos de carne y uno de patatas, servidos directamente sobre un tablón. Los comensales desenfundan sus móviles y el parrillero saca pecho, como si hubiera reinventado el fuego. Me resisto a llamar bilbainada a lo que, a mi juicio, no pasa de ser una vulgar hipérbole. Ese adjetivo, tan nuestro, debería estar reservado para gestas de otra envergadura: levantar un puente colgante, jugar al fútbol en una catedral, escalar cimas imposibles. Ambiciones de cotas más altas que meterse entre pecho y espalda medio rumiante. Lo preocupante es que no se trata de una excentricidad aislada, sino de una tendencia en alza que empieza a convertirse en regla: bocadillos kilométricos que desencajan la mandíbula, pizzas que desbordan una mesa imperial o hamburguesas con más pisos que la torre Iberdrola se suceden en videos supuestamente ‘foodies’ con millones de visitas. Cualquiera diría que acabamos de dejar atrás una larga posguerra. Pero no parece que el objetivo de estos banquetes pantagruélicos sea tanto saciar el apetito como el hambre de ‘likes’. Paradójicamente, cuanto más crecen las raciones, más disminuye el disfrute. No importa tanto la calidad de la pieza, el punto de cocción o sus acompañamientos, sino que la presentación espectacular concite
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Sigüenza en el plato

Que Sigüenza es una de las ciudades más bonitas de España está fuera de toda duda.  Su castillo, su imponente catedral o su casco medieval perfectamente conservado son un reclamo perfecto para visitarla. Pero también su gastronomía. Menos de cinco mil habitantes y dos restaurantes con estrella, ambos con el producto local como protagonista.   Uno, El Molino de Alcuneza, en las afueras, con el gran trabajo de los hermanos Moreno. El otro, en el centro, El Doncel, que en 2018 logró la primera estrella de la provincia de Guadalajara. Los hermanos Pérez tomaron hace años el relevo de sus padres en el hostal-restaurante familiar y han sabido encumbrarlo. Enrique en la cocina y Eduardo al frente de la sala y de la bodega dieron un giro radical a la casa, con una propuesta más moderna, algo complicado en una localidad en la que los muchos visitantes suelen buscar platos más tradicionales como las migas o los asados de cordero. Pasaron tiempos difíciles, pero poco a poco el nivel de cocina y un reforzado servicio de sala fueron atrayendo a una clientela más gastronómica.   Enrique Pérez es un cocinero muy sólido que por una parte se mantiene fiel a
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El bacalao que seremos

Con permiso de su majestades el mero y la merluza, el bacalao fue el príncipe de las cocinas durante siglos. Se comía en la costa y no digamos en el interior. La única relación con las espinas que tuvieron millones de españolitos de secano durante siglos eran las de las bacaladas… y las de las rosas.   Los bacaladeros vascos, y en menor medida algunos cántabros de Laredo y Santander, empezaron a venir cargados desde Terranova con aquel preciado manjar al menos desde 1561, fecha en la que ya hay constancia escrita de la actividad.   El bacalao fue desplazando rápidamente al resto de especies que anteriormente se secaban al aire y alimentaban a la población rica en viernes y en Cuaresma, fundamentalmente merluzas, congrios, abadejos y hasta pequeños escualos que en la época se conocían con el nombre de ‘pescado cecial’. No había color en el sabor, la textura y, sobre todo, en la capacidad de conservación del bacalao respecto a aquellos otros peces, así que andando el tiempo, el de Canadá acabó con todos los demás. Lo de ‘cecial’, por cierto, tenía el mismo origen que la palabra cecina. Procedía del verbo cezar, secar, que es lo que

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Maíz: emergencia global

Los tacos dejaron de ser un bien exclusivamente mexicano para transformarse en un formato alimenticio global. En la era de la globalización, una tortilla de maíz morado gallego de semilla sin modificaciones genéticas nixtamalizado en Donostia y servido en Gros tiene el mismo valor que una de maíz criollo rojo mixteco procesado en Puebla y consumido en Cholula. Porque tanto el grano primario mexicano como su método de transformación —la nixtamalización— es tan relevante como el correspondiente al trigo —la panificación—, y al expandirse su conocimiento, el mundo adquirió más opciones para crear y comer.   El maíz es un capital transnacional con 12.000 años de existencia, de probada identidad mexicana y de alcances universales. Si en los 300 años de idas y vueltas el imperio español consiguió la integración del maíz en diversas culturas del orbe, desde hace 20 años las y los representantes de la cocina mexicana contemporánea han puesto a nixtamalizar al mundo. Si produces, distribuyes, transformas, cocinas o comes maíz en alguna de sus formas, entonces cualquier cosa que le aqueje deberá tomarse como propia. Tal vez los mexicanos deberíamos tener las mismas preocupaciones con el trigo o el arroz —como reciprocidad humanista-—, pero la lucha

Al loro, que no son extraños

Eso decimos cuando no conocemos a alguien, no sabemos de su historia, y “que no me cuenten cuentos que ya tengo suficiente con lo mío” y yo pregunto…. ¿Y que es lo tuyo? Ahí lo dejo. Ahí donde yo esté o me veas, te cuento historias que he vivido o vivo día a día, podría ser una cuenta cuentos, pero de historias reales vividas en primera persona, de esto que llamamos un mundo imperfecto, con vecinos de nuestro planeta que viven, respiran y sienten. ¿Cuál es la diferencia de un mundo y otro? Que por culpa de un puñado de políticos, tus vecinos y posiblemente amigos pero desconocidos, no comen, no se nutren, no disfrutan de un plato de comida, de un buen vino, de una buena conversación en torno a una mesa. Esa es la realidad que vivimos ahora y siempre. Porque sus prioridades no son las nuestras, es la supervivencia, es el llevarse algo a la boca cada uno de sus malditos días. Y ni hablar de los niños, ¿que culpa tienen? Porque nacen con la condena de privarles de lo esencial? La comida. A mí me disgusta y mucho esta situación pero a la vez me gusta

Muerte al menú del día

Los supermercados plantean directamente una guerra a la restauración que podríamos focalizar en los restaurantes de menú diario, aunque no los únicos. Es cierto que la pandemia trastocó todos los hábitos de los consumidores y generó el crecimiento de otras tendencias fruto del teletrabajo. Esto redujo drásticamente el flujo de clientes a los restaurantes de menú que, en la mayoría de los casos, funcionan con trabajadores de la zona.   La competencia ha ido creciendo en estos últimos años, a la que se le ha de sumar la oferta que presenta actualmente los supermercados, convertidos en auténticas casas de comidas, una hibridación de platos preparados que se presentan a punto para su consumo o para llevar. Ha sido un aumento progresivo, lo que empezó con una empanada, un pollo asado o una ensalada lista para comer, ha pasado a oferta a los clientes todo lo imaginable y más, los lineales refrigerados o con estufas para las elaboraciones calientes parece como decíamos un establecimiento de comida para llevar. Un espacio cada vez más vivo y donde se cocina delante del cliente con estaciones donde se preparan todo tipo de sushis, un showcoking donde nos pueden elaborar una tortilla jugosa al momento

Beber

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La selva colombiana en un cono de helado

Hace más de veinte años que cuatro aventureros dejaron atrás el garaje de una casa en Bogotá donde empezaron a probar y divulgar las pulpas de frutas amazónicas. Hoy gestionan una nave industrial donde almacenan casi 30 toneladas de aquellas pulpas originales y una marca, Selva Nevada, que las transforma en helados colombianos de exóticos

Daniel Guerrero

Guías caníbales: Las cocinas de Brasil en 14+ libros

Un exhaustivo resumen (no es un oxímoron) de los mejores libros gastronómicos para entender la culinaria brasileña de ayer y de hoy y, más allá de ello, el esprit alimentario y coquinario de Brasil ante el desafío de una genética asombrosa (el país del  mundo con más diversidad, según un recentísimo estudio) que marca cultura,

Xavier Agulló

Terrazas para comer muy bien en Madrid

Aunque son muchos los restaurantes capitalinos con terraza, no son tantos los que nos hacen disfrutar con su cocina. Los quince que presentamos en esta selección merecen mucho la pena. Arzábal Retiro (Avenida Menéndez Pelayo, 13) Más de quince años de éxito avalan la propuesta tabernaria de Álvaro Castellanos e Iván Morales frente al Retiro.

Alberto Luchini

Coda, un restaurante no binario fuera de contexto en Barcelona

Una propuesta como Coda es difícil de sacar de su contexto. En palabras de su artífice, René Frank, “Coda es Berlín, y en Berlín no hay reglas. Berlín es libertad y por ello Coda puede existir”. Si allá por 2020 en Madrid Fusión Andoni Luis Aduriz definía Mugaritz como un «restaurante trans» porque estaba en

Rais Esteve

EN BREVE

Alain Passard anuncia que Arpège será 100% vegetal a partir de julio de 2025

El chef Alain Passard ha anunciado que, a partir del 21 de julio de 2025, su restaurante L’Arpège (tres estrellas Michelin, París) servirá una cocina exclusivamente vegetal.
“Mi pasión por las estaciones me lleva a escribir un nuevo capítulo”, afirma el chef, que subraya su compromiso con una cocina guiada por el huerto, la temporalidad y la creatividad.

No es un giro inesperado: en 2001, Passard ya sorprendió al mundo gastronómico al reducir drásticamente la presencia de proteína animal en sus menús para dar protagonismo a las verduras. Desde entonces, ha cultivado sus propios productos en huertos biodinámicos y ha desarrollado un estilo culinario inconfundible basado en la elegancia vegetal.

Tohqa anuncia su despedida: 90 días para celebrar cinco años de historia y una estrella

A través de su cuenta de Instagram, el equipo de Tohqa Restaurante, liderado por Edu Pérez, ha anunciado el cierre del local situado en la Calle Los Moros 4, en El Puerto de Santa María, tras conseguir una estrella Michelin hace un año. Serán 90 días de despedida en los que prometen noches de patio, clásicos de la casa, novedades, buena música y, sobre todo, mucho disfrute.

“Venimos con ganas de jaleo”, escriben, invitando a clientes y amigos a celebrar juntos los cinco años de un proyecto que ha marcado la escena gastronómica local desde un rincón mágico junto al Guadalete. La despedida no es un adiós definitivo, sino una pausa en el camino: “No sabemos hacia dónde nos llevará…”.

TohQa cierra sus puertas, pero lo hace fiel a su estilo: jugando, compartiendo y brindando bajo los naranjos. La cuenta atrás ha comenzado.

 

@7canibales
@losfueros de Bilbao cumple 10 años bajo la mirada discreta de Paul Ibarra, el chef que prefiere el fogón al foco. Es el restaurante más antiguo de la capital vizcaína y el que todos querríamos tener en el vecindario: buen producto, buena mano, buena calidad-precio. Y, ademas, abre los lunes. 🥢 ¿Alta cocina? Sí, pero también al que se va a comer gambas de Huelva, merluza frita y buñuelos de bacalao 🔪 La entrevista completa ya está en 7canibales.com. Y como diría Paul: “El que viene de Wisconsin no lo pilla, pero el de Bilbao sí.” ✍️ @lakshmiaguirre #SomosCanibales #NosAlimentamosDeHistorias

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